Ручки безынерционных спиннинговых катушек

Перефразируя известное выражение одного политика, можно сказать, что ручка – не первая деталь катушки, но и не вторая. Вращая ручку, мы приводим в движение весь механизм катушки, заставляя вращаться главную шестерню, а уже она инициирует движение других шестерёнок, ответственных за вращение ротора и подачу шпули вперёд-назад для равномерной укладки лески. Используя тактильные ощущения при вращении ручки, мы можем диагностировать состояние внутреннего механизма катушки: смазана ли она, не велики ли люфты между деталями механизма катушки, каково состояние подшипников и т. д.

Для предметного разговора об этой важной детали спиннинговой катушки приведём общую схему ручки с названиями её частей (фото 1).

Наиболее часто применяющиеся конструкции ручки можно разделить на три типа по способу их складывания для транспортировки:

• 1-й тип – ручка складывается при неполном откручивании зажимного винта (фото 1);
• 2-й тип – ручка складывается при нажатии специальной кнопки в узле 4 (фото 2);
• 3-й тип – ось ручки представляет собой винт, и ручка складывается его вывинчиванием из отверстия с резьбой в оси ведущей шестерни при зажатом ладонью роторе катушки (фото З).

Мои первые безынерционные катушки отечественного производства «Дельфин», «ЛЭМЗ» и «Орион» были оснащены ручками третьего типа. Интересен тот факт, что силовые модели катушек ведущего производителя рыболовных снастей – фирмы Shimano также оборудованы ручками этой системы.

Наиболее часто выходящей из строя деталью ручки является ось грибка. Особенно это касается ручек, у которых пластмассовый грибок вращается непосредственно на металлической оси, а наружное отверстие не закрыто заглушкой. Поэтому ось грибка наиболее подвержена загрязнению. Частички грязи, песчинки представляют собой твёрдые образования, которые легко вдавливаются в пластмассу грибка, образуя абразивную поверхность, очень быстро стачивая ось. Простейшей профилактической процедурой для таких ручек является частое промывание и смазывание этого узла жидким маслом, также будет не лишним закрыть отверстие в грибке заглушкой из резины, поролона или герметика (фото 4). В последнее время конструкторы учли эту неприятную особенность пары «металл-пластик», и появились ручки, не имеющие пластмассовых грибков. В этих ручках обязательно присутствует заглушка, металл трётся о металл, а в некоторых даже стоят два шариковых подшипника. Но всё равно смазывать их хотя бы раз в месяц необходимо.

Также часто выходит из строя кнопочный узел складывания ручки в транспортное положение. Причина этого до обидного банальна. Складывая такую ручку, мы обязательно должны нажать кнопку, а когда мы переводим ручку в рабочее положение, то просто отводим её в сторону, при этом подпружиненная кнопка со щелчком занимает фиксирующее положение. Эта процедура, повторенная многократно, приводит к стиранию прямоугольных граней в запорном механизме узла, и он рассыпается на составные части. После этого единственный выход – блокировка узла, и ручка уже не складывается. А всего-то и нужно было – при раскладывании ручки в рабочее положение нажимать на фиксирующую кнопку и отпускать её, когда ручка заняла рабочее положение.

Довольно часто рыболовы ломают зажимной винт (деталь 6 на фото 1), пытаясь его затянуть, чтобы убрать продольный люфт в ручке, возникающий в процессе эксплуатации катушки. Этот люфт устраняется совсем другим методом, а затягивание зажимного винта приводит только к его поломке. Давайте ответим на вопрос, почему дорогие силовые катушки оснащены ручкой 3-го типа. Для этого рассмотрим сопряжение оси ручки с ведущей шестернёй катушки. Обычно ось ручки представляет собой шестигранник или четырёхгранник. Соответственно ось главной шестерни имеет шестиугольное или четырёхугольное отверстие. Хотим мы этого или не хотим, а размеры отверстия чуть больше соответствующих размеров оси. В этом заключается причина люфта ручки, который хорошо ощущается при пошатывании ручки вперёд-назад, если придержать ладонью ротор катушки. В процессе эксплуатации катушек с ручками 1-го и 2-го типа этот люфт только увеличивается. Этот недостаток был не так заметен в катушках старой конструкции с храповым механизмом стопора обратного хода, когда ручка отрабатывала назад градусов на 15. После того как в катушках начали применять мгновенный стопор обратного хода, этот люфт ощущается сильнее, особенно при хватке рыбы. Ручки третьего типа лишены этого недостатка – сопряжение ручки с ведущей шестернёй совершенно лишено люфтов. Ясно, что катушки силового класса, рассчитанные на большие нагрузки, оснащаются только такими ручками.

С помощью ручки можно диагностировать внутреннее состояние механизма спиннинговой катушки. Чаще всего спиннингисты эксплуатируют катушку, совершенно не заботясь о качестве её работы, – крутится, вот и хорошо. И только когда катушку начинает клинить, они начинают проявлять беспокойство. А ведь приближающуюся преждевременную «старость» катушки можно было заметить значительно раньше и, приняв меры, продлить срок её нормальной работы.

Залог качественной работы внутреннего механизма катушки заключается не только в своевременной смазке, но и в точном сопряжении зубьев ведущей и роторной шестерён. Зазор между зубьями шестерёнок должен быть минимальным. Как же определить, что этот зазор уже увеличился и требуется некоторая корректировка.

Поставьте ручку катушки в рабочее положение. Возьмите ручку пальцами у основания возле корпуса катушки (фото 5) и подвигайте её вперёд-назад вдоль оси ручки. Вы почувствуете некоторый люфт. Он должен быть небольшим (0,1-0,2 мм). Этот люфт определяет зазор между зубьями ведущей шестерни и роторной. Если он больше, то необходимо его уменьшить путём подбора подгоночной шайбы (или нескольких), которая ставится между подшипником и ведущей шестернёй катушки. Отмечу, что в любой катушке эти шайбы имеются, то есть при изготовлении такую подгонку проводили, но в процессе эксплуатации зазор увеличивается и требуется его корректировка с помощью установки дополнительных шайб.

Всё изложенное выше отрабатывалось на катушках фирмы Shimano, которые верой и правдой служат мне уже много лет.