Блошиный цирк, или Осколки воблеростроения. Часть 2

Если ни трудности с забросом, ни перспектива ловить мелочь вас не пугают, и вы захотели иметь подобную приманку в своей коллекции, я сначала вас немного разочарую. Насколько мне известно, промышленность не выпускает воблеры таких размеров. Сделать их можно только собственноручно. Тем, кого это пугает, скажу сразу, что мнение о собственной «криворукости» чаще всего объясняется просто ленью и нежеланием заниматься незнакомым делом. Сообщу по секрету: сам я страшный лентяй. Но воблеростроение стало одним из самых любимых моих увлечений, не менее увлекательным, чем собственно спиннинг.

Опишу вкратце основные этапы работы и специфику их выполнения применительно к мелким моделям. Дерево лучше использовать мягкое, хорошо поддающееся обработке, но не слишком слоистое. На деревянном брусочке рисуется профиль тела будущего воблера и выполняется продольный пропил под проволочную арматуру. Поскольку у нас будет всего один тройник, расположенный снизу, пропил делается неглубоким. Его лучше сделать лобзиком, так он будет более узким. Широкий нам ни к чему, поскольку и проволоку мы используем тонкую.

Сразу скажу о форме тела. Лучше всего изготовить приманку типа «крэнк», так она будет больше похожа на какую-нибудь козявку. Что же касается конкретных контуров, то поначалу я копировал форму своих удачных ультралайтовых моделей большего размера. Но потом понял, что сильно мудрить и стараться повторять не обязательно: с болтающимся тройником-стабилизатором практически любая модель получится достаточно устойчивой, если, конечно, угадать с размером лопасти.

Итак, продолжим. Заготовка с нарисованным профилем обтачивается по контуру. Я по привычке срезаю лишнее ножом, но в нашем случае можно использовать и напильник. Обтачиваем профиль, вырезаем «вид сверху», стараясь добиться полной симметрии заготовки относительно вертикальной плоскости. А затем скругляем углы, обеспечивая нужное сечение. Выточенное тело обрабатывается мелкой наждачной бумагой.

Из нержавеющей проволоки диаметром 0,3-0,5 мм выгибаем арматуру, состоящую из двух петель: маленькой носовой и петли под тройник на заводном колечке. Затем лобзиком делаем пропил под лопасть – очень осторожно, чтобы ненароком не расколоть заготовку. При необходимости пропил можно также осторожно расширить куском ножовочного полотна. Угол установки лопасти к продольной оси целесообразно сделать в диапазоне 30-45°. Уменьшать угол не стоит, приманка в любом случае получится с небольшим заглублением. И увеличивать вредно, иначе даже на малых скоростях блоха будет «царапать» поверхность воды, создавая волну. Некоторые рыболовы считают, что расходящиеся по воде «усы» от приманки привлекают рыбу, но у меня сложилось как раз противоположное мнение.

Поскольку наша цель – сделать видимый размер приманки как можно меньшим, целесообразно лопасть изготовить из тонкого прозрачного плексигласа. Для этого можно использовать футляры от компакт-дисков, они делаются из материала толщиной 0,5-0,6 мм. Если у кого есть старые коробочки от аудиокассет, то на них местами плексиглас утончается до 0,35 мм (надо сказать, что лопасти из такого материала довольно ломкие, что создаёт понятные неудобства, когда приманка протаскивается сквозь водную растительность или ветки кустов стучит по подводным камням и т. п; лично мне за лето уже несколько раз приходилось менять на блоках обломанные лопасти, поэтому кого такая перспектива пугает, может попробовать другой материал, например листовой алюминий). Лопасть выпиливается лобзиком и дотачивается надфилем. Поскольку арматура в теле расположена низко, в лопасти тоже придётся сделать продольный пропил с помощью лобзика. По сравнению с крупными моделями воблеров относительный размер лопасти у блохи можно несколько увеличить, поскольку тройник на колечке, сравнимый по размеру с телом воблера, вносит дополнительный стабилизирующий эффект. Но и слишком большой лопасть делать не стоит, иначе колебания приманки станут неустойчивыми. Мельчить, кстати говоря, тоже нежелательно, иначе приманка перестанет играть на малых скоростях.

Дополнительной огрузки я не делаю. Приманка с тройником и без того получается тонущей. Да и некуда, по сути, вложить дополнительный свинец. Но если вам удастся утяжелить блоху, она от этого только выиграет, поскольку увеличится дальность заброса приманки без отдельного грузила на леске.

Собрав приманку и оснастив тройником на заводном колечке, её уже можно протестировать в ванне. Если приманка заваливается в одну и ту же сторону, то она не отцентрирована. На этом этапе центровка легко достигается смещением лопасти по пазу в сторону. Желательно и на предварительном тестировании добиться симметричной игры, чтобы знать возможности приманки на разных скоростях. Если отрегулированная приманка не играет на малых скоростях, значит, маловата лопасть. Если же она неустойчива и на разных проводках заваливается попеременно в разные стороны, то лопасть следует, наоборот, уменьшить.

Проведя предварительное тестирование, приманку разбирают и хорошо высушивают. После этого можно клеить, для этого по традиции используется эпоксидная смола. Этот процесс ничем не отличается от склейки воблеров большего размера, разве что щепками продольный пропил можно не затыкать, поскольку он у нас неглубокий и достаточно тонкий, чтобы эпоксидка из него не вытекала. После затвердевания смолы её возможные наплывы желательно снять надфилем и мелкой наждачкой.

Конечно, для такой приманки невелика вероятность познакомиться с острыми зубами щуки или судака, но водостойкую пропитку ей всё же лучше устроить. На всякий случай.

Красить их можно так же, как и макроприманки. Перед покраской поверхность желательно загрунтовать белой эмалью. Тем, кто не хочет возиться с краской, могу посоветовать просто окрасить приманку прямо по пропитанной древесине чёрным несмываемым маркером. Получится отличный матовый цвет. Лакировать, правда, я после этого не советую, иначе маркер может «поплыть». Да и выцветает такая покраска со временем, приходится подновлять.

Процесс лакирования блох тоже не слишком сложен. Для такой мелкой приманки достаточно одного слоя покрытия, который целесообразнее наносить кисточкой. Можно и окунуть воблер в лак целиком, закрепив его в медицинский зажим за нижнюю петлю. Но сразу после этого надо расположить его носом вниз, чтобы лак стекал на переднюю петлю, откуда его нужно периодически удалять куском тонкой проволоки. Как только он достаточно стечёт и чуть схватится, воблер желательно перевернуть, чтобы слой лака более равномерно распределился по длине.

Когда лак достаточно подсохнет, можно вклеить лопасть. Перед вклейкой хорошо было бы, подвесив тройник, снова прогнать приманку в ванне и предварительно отрегулировать её по положению лопасти. Зафиксировав пластину в оптимальном положении, приманку высушивают, не вынимая лопасти. А затем промазывают края пропила суперклеем или тем же лаком. Уже на водоёме можно будет произвести окончательную, тонкую регулировку незначиельным отгибанием передней петли в сторону.

Ну вот, допустим, блоха готова. И что же с ней делать? Прежде всего, не держать в глубине ящика, не ждать «глухих» дней, когда обычные ультралайтовые приманки не будут работать, а поскорее обловить. Это поможет вам, во-первых, поверить в новую приманку, а во-вторых, приноровиться к ней, то есть разобраться в диапазоне скоростей воблера, оценить плавучесть и глубину хода, научиться забрасывать, сплавлять, проводить и т. п. И, наконец, получить базовые представления о том, какой характер проводки для какого вида рыб наиболее привлекателен. Тогда и в бесклевье вы будете знать, с чего начать. Ведь блоха в основном и предназначена для этой поры.

Действительно, поскольку самым существенным её недостатком является мелкий размер клюющей рыбы, напрашивается вариант использовать её в качестве своего рода «палочки-выручалочки» в том случае, если на остальные спиннинговые приманки клюёт плохо. Это как отдельные «плохие» дни, когда целесообразнее соблазнять рыбу мелкими приманками, так и целый период, когда большинство ультралайтовых приманок находятся практически не у дел. Я говорю о весне.

Более крупные приманки в этот период работают довольно исправно – крупному хищнику после нереста необходимо восстановить силы и основательно подкрепиться. А мелкому что делать? Ведь ещё нет ни насекомых, по крайней мере, летающих, ни тем более малька – ультралайтовым спиннинговым приманкам, в общем, пока нечего имитировать. Чем же питается в это время мелкий хищник? Ну, окунёк, допустим, гоняет рыбную молодь прошлогоднего помёта, ему привычно, да и размеры рта позволяют схватить даже сравнительно крупную добычу. Мелкий щурёнок тоже не пропадёт. А остальные что едят? Водных беспозвоночных, конечно. И хищник ест, и не совсем хищник хватает, и даже явный вегетарианец пробует, ведь водных растений тоже пока нет, вода ещё не успела после зимы достаточно прогреться. И «ультралётчик», поставивший на конец лески мелкую нимфу, точно не прогадает. А блоха по размеру – та же нимфа, только уже с собственной игрой.

Другим серьёзным недостатком блохи является исключительно малый вес и, как следствие, небольшая дальность заброса. Не знаю, как с ней справятся более тонкие снасти, а мой Spinrnatic-X от Daiwa с леской диаметром 0,16 мм на шпуле Cardinal от Abu Garsia в безветрие и без дополнительной подгрузки кладёт приманку метрах в пяти, считая длину удилища. Если ветер в спину и высокий берег, то иногда получается и метров на семь забросить. Увы, это предел. А ведь не всякая рыба подпустит рыболова на такое расстояние. К счастью, есть ситуации, когда дальний заброс – не проблема. Например, реки со сравнительно быстрым течением. Тут можно зайти выше по течению, забросить приманку и ждать, пока её не снесёт к перспективному месту или просто на достаточное расстояние, где рыба не будет опасаться удильщика.

Конечно, приманка тонущая, а на малых реках глубины часто позволяют заходить на середину, не замочив шорты. Но выход достаточно прост. Когда приманка погрузится настолько, что станет возможным зацеп за дно, надо всего лишь подтянуть леску, скажем, на полметра. А если течение достаточно сильное, то можно просто приостановить сплав. Натянутая течением леска быстро поднимет воблер на рабочую глубину, а для блохи она не превышает 15 см. После этого сплав можно продолжить и снова приостановить, когда приманка погрузится на критическую глубину. Кстати, во время потяжки или остановки может произойти поклёвка, так что надо быть начеку. А вообще, сплавлять сразу на большое расстояние, а тем более облавливать сразу несколько перспективных мест за один сплав не всегда разумно: засечённая на дальнем расстоянии рыба может распугать ту, что ближе, пока вы будете её вываживать. Я обычно облавливаю сначала пространство рядом с собой, а когда вблизи поклёвки прекращаются, сплавляю дальше.

Такая тактика применима весной, когда изголодавшиеся за зиму уклейки, голавлики и другая хищная мелочь выходят поохотиться на проснувшихся донных насекомых, ракообразных и прочих беспозвоночных. Летом картина меняется. Рыба уже утолила пред- и посленерестовый голод и стала более разборчивой и осторожной. Обилие летающих насекомых, часто падающих на воду, кардинально меняет модель поведения мелких пелагических рыб. Они уже стараются не столько держаться обраток и перекатов, сколько склонны прятаться под берегом у нависающих надо водой кустов. Тут и защита от хищника, и обед падает прямо с неба. Проплывающая мимо приманка часто вызывает лишь осторожное любопытство: проводив её и внимательно рассмотрев, рыба возвращается на исходную позицию.

Иное дело, если приманка падает на воду в поле зрения рыбы, под нависающими ветками. В этом случае следует молниеносный бросок, почти всегда заканчивающийся поклёвкой. И здесь уже дальность заброса имеет немаловажное значение. Особенно если вашим оппонентом является такая пугливая и осторожная рыба, как голавль или елец. Тогда уже приходится выжимать из снасти всё, что она может дать. При забросе можно увеличить отпуск лески между приманкой и тюльпаном, забрасывать не кистью, а всем предплечьем, и даже подключая плечо. Рычаг увеличится, а с ним начальная скорость приманки и, соответственно, дальность заброса.

Есть ещё одна хитрость, но применять её нужно осторожно. Если вы, например, стоите в воде и позади вас метра два-три чистой, без водорослей, глади, то перед забросом можно приманку опустить в воду. Тогда при взмахе удилищем вода задержит приманку на долю секунды, что дополнительно изогнёт удилище и сообщит блохе дополнительную скорость. Но соблюдайте осмотрительность! Приманка может зацепиться за незамеченные вами водоросли, за дно, если глубина маленькая, или, хуже всего, за ветки под или над водой. Тогда при взмахе вы можете оборвать леску и, учитывая размеры приманки, потом не найти её в воде. И это ещё не худший вариант. Резкий взмах под сопротивлением это нежелательная нагрузка на удилище, которая может привести к его поломке. Так что злоупотреблять этим приёмом не стоит и прибегать к нему надо только в том случае, если вы на сто процентов уверены в своём удилище. Зато таким способом к дальности заброса можно добавить целый метр. И не смейтесь. Часто случается, что до места хватки рыбы не хватает лишь метра полёта приманки, но на этот дополнительный метр она уже к себе не подпускает.

Однако возможны ситуации, когда до рыбы блохой всё равно не достать – ни самым ультралёгким удилищем, ни сплавом. Например, когда рыба держится далеко от берега, вне пределов заброса. Тогда не обойтись без подгрузки. Можно, конечно, пойти в магазин и купить мелкий прозрачный поплавок сбирулино. Он не так отпугивает рыбу, как обычный поплавок, если тянуть его по воде. Однако нынешние цены на рыболовные снасти вообще кусаются, а сбирулино, как мне кажется, совсем не стоит тех денег, которые за него просят. Поэтому я пользуюсь самоделкой. Уже не тем подарком из медицинского шприца, а его усовершенствованным вариантом, изготовленным из прозрачного корпуса шариковой ручки, – кстати, по проекту того же Юрия Сергеевича. Его я креплю к основной леске, а к другому его концу крепится блоха на длинном, до метра, поводке. В запаянный корпус ручки залита вода, но с небольшим воздушным пузырьком для плавучести.

Вес поплавка составляет около 4 граммов, и такую снасть можно зашвырнуть уже метров на двадцать. Плывущая впереди приманки, оставляющая за собой «усы» непонятная штуковина, возможно, и настораживает рыбу, но, с другой стороны, отсутствие в поле её зрения рыболова – это несомненный плюс. Прибавьте к этому увеличение площади, которую можно обловить с одного места, и вы поймёте, почему среднее количество поклёвок на один заброс увеличивается. Другое дело, что не все эти поклёвки можно ощутить: чувствительность снасти заметно падает. Особенно если вы, как и я, используете не плетёный шнур, а обычную леску. Вот это уже более серьёзный недостаток подгрузки, но, увы, чем-то приходится жертвовать.

Вот чего я не сделал – это не опустил приманку на дно. А всего-то и надо было, что сделать тонущую подгрузку: тройным вертлюжком соединить поводки со свинцовым грузилом и с воблером. Этим я бы компенсировал третий серьёзный недостаток блохи – малую рабочую глубину. И, чувствую, значительно расширил бы видовой состав рыб, пойманных на неё. Но, к сожалению, не дошли у меня руки. Да и, честно признаться, не хотелось украшать моими поделками подводные коряги. Ведь самый главный недостаток блох, как и всех остальных собственноручно сделанных воблеров – с ними очень тяжело расставаться…