Джеркбейт своими руками

В этом небольшом опусе я бы хотел рассказать вам, как сделать конкретную модель джеркбейта. Анализируя дискуссии на различных рыболовных интернет-сайтах, я пришёл к выводу, что большинство сторонников джерковой ловли предпочитают применять приманки весом от 30 до 60 граммов. Эти приманки, как правило, медленнотонущие и в среднем имеют длину около 10 см. Попробуем вместе с вами сделать джерк типа глайдер, которому присуща характерная игра, основанная на скольжении из стороны в сторону при подёргивании удилищем, то есть движение зигзагом.

Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить буковый брусок толщиной 18 мм. Думаю, что достать древесину можно у любого столяра, за пару бутылок пива. Вероятно, это может быть и другой вид лиственной древесины, однако нужно помнить, что она имеет различную плавучесть, а это влияет на количество свинца, которое необходимо для огрузки приманки. Кроме того, вид древесины может изменить характер игры приманки. Хвойная древесина (например, сосна) тоже может подойти, однако она не так легка в обработке, как бук. Сосна довольно хрупкая и имеет волокнистую структуру. Во время шлифовки это часто становится источником заноз, а при лакировке волокна поднимаются и это добавляет нам мороки при устранении этого дефекта.

Очерёдность этапов изготовления джеркбейта

1. В первую очередь нарисуем на картоне шаблон. Наносим на него всю необходимую информацию – длину, толщину бруска, точки, в которых будут установлены петли, а также места под отверстия для заливки свинца и их глубину. В дальнейшем это избавит вас от многих хлопот при изготовлении приманки (рис. 1).

2. Перенесём шаблон на брусок так, чтобы при обработке материал использовался как можно рациональнее и обрезки были минимальными (фото 1).

3. Избавляемся от излишков материала. Проще всего это сделать обыкновенной ножовкой по металлу, к которой нужно приобрести соответствующие полотна для работы по дереву. То же самое, только гораздо быстрее, можно сделать электролобзиком (фото 2, 3).

4. При дальнейшей обработке можно использовать грубый напильник-рашпиль. С его помощью мы должны выровнять края и придать приманке соответствующий профиль (фото 4).

5. Затем наступает момент более тонкой обработки заготовки. Для этой цели можно использовать шлифовальный станок или приставку к сверлильному станку. Применим для работы обычные шлифовальные круги № 40-60, при помощи которых можно очень быстро справиться даже с такой твердой древесиной, как бук. Во время шлифовки следите, чтобы соответствующие плоскости были перпендикулярны (фото 5).

6. Прежде чем перейти к очередному этапу создания нашего глайдера, хотел бы познакомить вас с принципами балансировки джерка. Основным фактором, предопределяющим успешное завершение нашей работы, является правильная огрузка приманки. Изменяя количество свинца, помещающегося в отверстиях нашей заготовки, мы можем сделать сразу несколько разных по весу приманок.

Свинец может быть сосредоточен в одном месте или распределён по двум точкам. Глайдер проще изготовить, разделив огрузку. Увеличивая расстояние между точками огрузки, мы достигнем того, что джерк будет быстрее рыскать из стороны в сторону. Огруженный таким образом, глайдер будет также реагировать на очень лёгкое подёргивание вершинкой удилища, «танцуя» буквально на одном месте.

Размещение груза ближе к носу приманки придаст ей планирующие движения, что позволяет осуществлять более сильные подёргивания удилищем, в результате которых джерк будет совершать более длинные шаги из стороны в сторону. Меняя вес в передней и задней огрузке, можно определить, какие приманки лучше ныряют, а какие лучше всплывают к поверхности. Как видите, перед вами открываются широкие возможности для экспериментов.

Однако все наши усилия могут пойти насмарку, если пренебречь вышеизложенными рекомендациями. Отверстия для заливки свинца должны располагаться строго по оси заготовки. Ошибка на этом этапе может привести к тому, что наша приманка будет скользить только в одну сторону или вообще не будет работать. Чтобы этого избежать, середину брюха воблера нужно обозначить очень точно специальным сверлом по дереву при помощи сверлильного станка. Таким способом мы получаем отверстия, расположенные точно на оси симметрии по отношению к боковым стенкам. Главное требование при изготовлении этих приманок – это соблюдение симметрии. Это же относится и к отверстиям под ушки.

Впрочем, вернёмся к нашей заготовке. Следующим шагом будет высверливание отверстий для свинца. При помощи изоляционной ленты обозначим на сверле необходимую глубину отверстия. Диаметр обоих составляет 10 мм. Первое просверливаем глубиной 12 мм, второе – 10 мм (фото 6).

7. В отверстия заливаем свинец. Наплыв сначала нужно немного уплотнить при помощи молотка, после чего срезать всё лишнее.

8. Операция заливки свинца не требует специальных приспособлений, вполне подойдёт обычная консервная банка, наполненная свинцовыми пластинами и разогретая на газовой плитке (фото 7).

9. Следующий этап – закругление краёв приманки. Радиус не должен быть большим, достаточно 3-6 мм (рис. 2). Если вы человек ленивый, воспользуйтесь фрезерным станком, хотя то же самое можно довольно быстро сделать при помощи грубого напильника-рашпиля. В конце процедуры тщательно отшлифуем заготовку с помощью мелкой наждачной бумаги (фото 8).

10. Готовую, отшлифованную заготовку помещаем в горячий раствор олифы и держим в нём около 3 минут. Это делается в целях предохранения древесины от трещин, которые могут образоваться в случае повреждения лакового покрытия щучьими зубами или тройником (фото 9).

11. Теперь очередь петель. В принципе, они очень просты в исполнении. Для этой цели используем хромированную проволоку диаметром 1,2 мм. Плотно скручиваем её, оставив 2,5-3 см для вклеивания. Для этого подойдёт эпоксидная смола. Не стоит беспокоиться о том, что петля может вырваться при определённом усилии. Проверено на практике – такое соединение выдерживает любые экстремальные нагрузки. Добавлю, что отверстия для ушек нужно делать на 0,2 мм меньше, чем сама арматура, чтобы её можно было вкручивать (фото 10).

12. Спустя два-три дня (после того, как высохнет олифа) переходим к следующему этапу. Корпус снова шлифуем и с целью получения более твёрдой поверхности наносим на него 2-3 слоя лака. Лак должен хорошо ложиться на олифу и желательно, чтобы он был изготовлен на её основе. Я использую для этих целей лак Uretolux. Хотел бы ещё заметить, что не следует спешить наносить очередные слои лака или краски. Дайте им высохнуть столько, сколько указано в инструкции на упаковке. Если же вы не уверены, что краска хорошо реагирует на лак, или ваши краски от разных производителей, то лучше подождать даже 72 часа. Это увеличит шансы, что не начнётся реакция между слоями (фото 11).

13. После того, как заготовка высохнет, можно придать ей цвет. Для начала наносим белую основу, благодаря которой краски других цветов будут более выразительными. Используем для этого быстросохнущую акриловую краску. Теперь корпус нашей заготовки готов к следующему этапу – поочерёдному нанесению красок разных цветов. Не у каждого дома есть компрессор или аэрограф, поэтому рассмотрим, как раскрасить джерк в домашних условиях. Для этой цели возьмём акриловую автомобильную краску в аэрозолях фирмы MoTip или Duplicoor, а также флуоресцентные краски фирмы MTN или Macota. Они имеют прекрасное качество, которое позволяет аккуратно, без подтёков нанести краску, а также получать отличные переходы от цвета к цвету. Следующий слой краски можно наносить уже через несколько минут. А главное, они не вступают в реакцию с большинством лаков, имеющихся на рынке (фото 12).

14. Раскраску начинаем с наложения на бока заготовки светлых цветов (фото 13).

15. Далее делаем тёмную спинку. Дополнительно, применив трафарет, можно нанести на корпус линии, зигзаги или имитацию чешуи. И, наконец, наносим ярко-красную краску на брюшко (фото 14, 15).

16. Глаза рисуем с помощью кончика кисточки или палочки. Макаем его в краску и ставим сначала жёлтую точку, а потом чуть меньшую чёрную (фото 16).

17. Итак, на подготовленный корпус можно наносить лак. Для первого слоя применяем HartzLack или Domalux. Это полиуретановые лаки для пола, которые не реагируют с акрилом и отлично затвердевают. Следующие три слоя – это эпоксидный двухсоставный лак Devcon 2 и Ton Epoxy, который очень твёрдый и стойкий, а также не желтеет со временем. Если не найдёте таких стойких образцов, то можете нанести 5-6 слоёв уже упоминавшегося выше HartzLack. Цель этой процедуры заключается в том, чтобы покрытие глайдера не подвергалось повреждениям. Треснувшие, продырявленные, облупившиеся приманки меняют свою гидродинамику. Выражаясь человеческим языком, джерк начинает тормозить, и его сопротивление становится настолько сильным, что это приводит к полной потере игры. Когда ваше творение полностью высохнет, можете потешить себя своей новой игрушкой (фото 17).

18. Итак, если вы всё сделали правильно, то получили приманку, которая будет тонуть со скоростью приблизительно 40 см/сек, однако во время погружения будет сильно отблёскивать боками. Как правило, воблер устойчиво работает даже при равномерном подматывании лески, а при слабом подёргивании удилищем отклоняется на 20-30 см. Джерк будет незаменим для облавливания глубоких мест, а также для троллинга (фото 18). Я надеюсь, что мне удалось хоть немного раскрыть принципы конструкции и изготовления этих интересных приманок. Надеюсь также, что многие из вас отважатся и самостоятельно вырежут свой первый в жизни джерк, чего вам искренне желаю.